Mode kegagalan apa yang ada untuk elemen pemanas air listrik?

4

Apa yang akan menjadi penyebab elemen keluar di pemanas air listrik saya?

Istri saya yakin itu karena pemanas air belum dikeringkan / dibilas dalam 3 tahun terakhir.

Saya juga diberitahu itu adalah masalah dengan penggunaan yang berlebihan atau usia yang mungkin baru (diinstal pada 2004).

Jadi untuk referensi di masa depan sehingga saya bisa mencegah ini, apa yang bisa menyebabkan mereka keluar?

water-heater

— NW Tech
sumber

Hampir semua pemanas air memiliki dua elemen listrik. Apakah Anda tidak mendapatkan air panas sama sekali, atau Anda mendapatkan air panas, tetapi airnya habis lebih cepat dari seharusnya?

— Michael

itu adalah contoh dari air panas terbatas kemudian habis dan akhirnya tidak ada air panas sama sekali. kedua elemen diganti dan tampaknya akan kembali dan berjalan. Hanya mencoba mencari tahu apa yang bisa mencegahnya.

— NW Tech

1

Sulit untuk dikatakan. Sedimen di bagian bawah pasti dapat menyebabkan elemen dasar berhenti bekerja (air panas akan habis dengan sangat cepat) atau pecah, tetapi bukan elemen atas. Sulit menebak apa yang mungkin menyebabkan elemen teratas gagal tanpa dapat melihat kondisinya ketika itu dihapus. Yang mengatakan, jika Anda tinggal di daerah air keras dan tidak memiliki pelembut air, batang anoda Anda perlu diganti kecuali Anda sudah melakukannya atau kecuali Anda punya model dengan 2 batang anoda (tangki akan memiliki stiker mengatakan ~ 12 tahun, misalnya Power Miser 12,) dalam hal ini Anda dapat menunggu 3 tahun atau lebih.

— Michael

2

Ada beberapa masalah. Yang paling umum adalah tangki berkarat. (Ini biasanya dapat diperpanjang jika Anda mengganti anoda korban secara teratur, tetapi itu tidak akan mencegahnya selamanya.) Yang kedua adalah sedimen. Jika Anda memiliki banyak karat di pipa atau air dengan banyak endapan, itu dapat menumpuk di bagian bawah tangki. Itu juga dapat membangun elemen.

Lihatlah situs web ini ... What Kills Water Heaters

— Karl Katzke
sumber

1

Mode kegagalan untuk pemanas air listrik adalah:

Tidak ada air panas — atau bahkan air dingin — yang masuk melalui pipa air panas. Katup air dimatikan di suatu tempat. Atau ada pipa yang tersumbat atau rusak.
Air dingin hanya dalam kondisi apa pun: Gangguan pasokan listrik. Periksa pemutus sirkuit. Periksa tegangan suplai di tangki. Jika kegagalan terjadi dalam pemanas air, biasanya sepele untuk mendiagnosis: periksa sambungan kabel. Jika itu bagus, periksa kabel ke termostat dan pemanas. Ketika mereka gagal, biasanya cukup terlihat.
Terkadang air hangat, tetapi mudah habis: daya mencapai setidaknya satu dari elemen pemanas. Periksa pengaturan termostat — 120 ° F adalah suhu standar pabrik. Periksa endapan yang menumpuk dengan membuka katup pembuangan dengan power off dan pasokan air menyala - itu harus mengalir bebas dan dengan minimum partikel. Periksa tabung celup (di saluran masuk dingin) —Ini mengarahkan air dingin yang masuk ke bagian bawah tangki. Periksa fungsi termostat dengan menyesuaikan pengaturan atas dan ke bawah: Anda harus dapat mendengarnya mengklik atau "membentak" ketika Anda pergi di atas dan di bawah suhu air saat ini di tangki sebelahnya.
Air yang sangat panas — bahkan mungkin uap. Ini hampir pasti disebabkan oleh kegagalan termostat.

Mode kegagalan elemen pemanas air listrik adalah:

Terbuka: tidak ada jalur listrik melalui elemen pemanas. Suatu ohmmeter mengukur resistansi tanpa batas antar terminal.
Short to ground: Selubung luar elemen adalah konduktor listrik dan dihubungkan ke tangki (atau seharusnya). Ground short ditunjukkan oleh ohmmeter yang menunjukkan kurang dari resistansi tak terbatas antara terminal dan ground. Resistansi antara terminal bisa normal, tetapi jalur tanah berbahaya dan akan menyebabkan kegagalan tangki awal.
Mengurangi beban: elemen pemanas telah mengurangi konsumsi dayanya. Ukur resistansi di seluruh terminal elemen (lepaskan kabel ke satu terminal untuk mendapatkan pembacaan yang akurat):

1500 watt, elemen 240 volt: 38 ± 5 ohm.
2000 watt, elemen 240 volt: 28 ± 4 ohm.
3500 watt, elemen 240 volt: 16 ± 3 ohm.
4.500 watt, elemen 240 volt: 13 ± 2 ohm.
5500 watt (komersial), 240 volt: 10,5 ± 1,5 ohm.
750 watt, elemen 120 volt: 19 ± 3 ohm.
1000 watt, elemen 120 volt: 14 ± 2,5 ohm.
1500 watt, elemen 120 volt: 10 ± 2 ohm.
2000 watt, elemen 120 volt: 7 ± 1 ohm.
2500 watt, elemen 120 volt: 6 ± 1 ohm.
3000 watt, elemen 120 volt: 5 ± 1 ohm.

Unsur 208 volt jarang terjadi, tetapi gunakan nilai resistansi 240 volt kali 0,75. Jadi 2000 watt, elemen 208 volt harus 21 ohm.

— wallyk
sumber

1

Kedengarannya seperti masalah dengan air keras .

Di daerah saya masalah utamanya adalah konsentrasi tinggi kapur , dan kemudian lebih baik menggunakan pemanas listrik tidak langsung.

Kurang lebih tangki air hangat memiliki koil besar di dalamnya, dan air yang bersirkulasi dalam koil itu sama hangatnya dengan kebutuhan (katakanlah 60 derajat Celcius) dan pemanas listrik Anda hanya bersentuhan dengan air yang bersirkulasi ini. Dengan begitu pemanas Anda akan hidup di lingkungan yang jauh lebih baik dan akan bertahan lebih lama.

Tampaknya juga kumparan itu tidak sensitif terhadap kapur seperti pemanas listrik langsung karena mereka bekerja pada suhu yang lebih rendah dan kapur tidak "meninggalkan air" sebanyak ketika suhu lebih rendah.

Kelemahannya adalah instalasi ini sedikit lebih mahal karena Anda memerlukan hal-hal seperti pompa sirkulasi, "tangki ekspansi" dan "katup tekanan berlebih".

Tetapi hal positifnya adalah bahwa satu-satunya hal yang terkena air keras adalah tangki air, jadi ini adalah satu-satunya hal yang perlu diubah / dibersihkan.

— Johan
sumber