Saya telah membeli DSLR pertama saya (Canon 500D) dan telah bermain cukup banyak dalam mode prioritas aperture, dengan kecepatan rana otomatis dan ISO.

Bagaimanapun saya ingin menjadi fotografer yang lebih baik, saya ingin mulai mengambil semua foto saya dalam mode Manual Penuh.

Apakah ada aturan umum yang harus saya gunakan untuk membantu saya memilih kecepatan rana dan kombinasi ISO? Saat ini saya menggunakan trial and error dan sementara saya sampai di sana pada akhirnya, seringkali butuh waktu. Saya mengerti bahwa saya akan belajar ini dengan pengalaman, tetapi apa pun untuk memulai saya akan membantu.

Lebih jauh dari ini, apakah sebagian besar fotografer 'Profesional' mengatur ini secara manual? Pengaturan otomatis berfungsi sangat baik untuk bidikan rata-rata, dan sepertinya terlalu memakan waktu untuk menyesuaikan ini untuk setiap sudut dan variasi cahaya.

Mode pemotretan manual tidak menjadikan Anda seorang fotografer yang lebih baik, memahami apa yang akan dilakukan oleh semua pengaturan secara efektif. Kamera Anda memiliki tiga pengaturan dasar:

• Bukaan : Gunakan ini untuk mengontrol depth of field (DoF). Ini biasanya merupakan pengaturan yang paling penting bagi sebagian besar fotografer, karena memengaruhi subjek dan komposisi subjek. Anda tidak akan mengambil gambar dari benda-benda jika terlalu besar untuk masuk ke fokus.
• Kecepatan rana : Gunakan ini untuk mengontrol gerakan dalam bingkai dan kabur. Meskipun sangat penting, sebenarnya tidak ada banyak perbedaan dalam cetakan khas antara pemotretan gambar normal setengah-setengah pada 1/250 dan 1/8000. Sebagai aturan umum, jika Anda mencoba membuat gerakan tetap beku, Anda menginginkan ini di atas 1/125.
• ISO : Ini menentukan "kualitas gambar" suatu gambar. Simpan ini serendah mungkin.

Strategi yang paling umum adalah pertama-tama mengatur aperture, pastikan Anda memiliki cukup DoF untuk menutupi seluruh subjek Anda (atau apa pun yang ingin Anda capai). Atur ISO Anda ke nilai serendah mungkin (tanpa masuk ke mode 'extended ISO') dan periksa kecepatan rana Anda. Apakah setidaknya 1/60 atau 1/125? Tidak? Bump ISO berhenti.

500D Anda memiliki bacaan level eksposur yang dapat Anda lihat di bagian bawah jendela bidiknya . Gunakan itu untuk menentukan di mana eksposur Anda perlu. Sebagai contoh, jika Anda menekan pada f / 5.6 dan 1/500 @ 100 ISO, tetapi meternya berbunyi -2, Anda tahu Anda akan underexpose dengan pengaturan itu. Anda dapat mengubah kecepatan rana Anda menjadi 1/125 atau meningkatkan ISO Anda ke 400 untuk mendapatkan pencahayaan yang 'benar'. Jika berbunyi +1, naikkan kecepatan rana Anda atau turunkan ISO Anda sebagai kompensasi.

Semua yang dikatakan ... percobaan. Main-main dengan itu. Anda memotret digital, siapa yang peduli jika sebagian dari pemotretan Anda buram?

Anda juga dapat mencoba menggunakan aturan Sunny 16, mungkin membantu Anda 'mendapatkan' paparan. Aturan Sunny 16 mengatakan: pada hari yang cerah dan cerah, Anda dapat mengatur aperture ke f / 16 dan shutter Anda dengan kecepatan yang sama dengan nilai ISO Anda (jadi 1/100 untuk ISO 100, 1/400 untuk ISO 400). Pada hari yang cerah, tetapi sedikit kurang cerah, cobalah f / 11 atau f / 5.6 pada hari berawan.

Penggunaan mode nomor 1 secara manual adalah untuk konsistensi. Saat Anda mengambil serangkaian foto dalam kondisi cahaya yang tidak berubah, Anda ingin agar nilai warna Anda yang diketahui tetap sedekat mungkin satu sama lain. Dengan pengukuran konstan, terutama pengukuran dalam kamera, Anda tidak bisa berharap untuk konsistensi semacam itu. Arahkan kamera Anda ke dinding putih, lihat bacaan, lalu letakkan selembar kertas hitam di dinding itu dan lihat seberapa liar perubahan pembacaan meter.

Ada juga situasi di mana pengukuran dalam kamera tidak berguna bagi Anda, terutama di studio. Saya tidak tahu ada kamera yang mengukur lampu sorot / lampu kilat secara efektif. 4

Pertama, menjauhlah dari "ikon" pada 500D Anda. Ini adalah pengaturan otomatis, dan tidak menawarkan kebebasan untuk memilih apertur dan kecepatan rana Anda.

Setelah Anda melakukannya, berikut adalah empat aturan sederhana yang saya ikuti:

Aturan # 1: tetap di atas 1/60.

Jika Anda menggunakan tripod, Anda bisa pergi di bawah kecepatan ini, tetapi saat memegang kamera, selalu berada di atas kecepatan ini. Jika tidak, Anda akan cenderung menjadi buram karena gerakan kamera. Ya IS bisa membantu .... tapi ingat aturannya, mudah.

Aturan # 2: Jaga kecepatan rana Anda 'di atas' panjang fokus lensa Anda.

Ini juga membantu memastikan pengurangan blur dari guncangan kamera. Jika Anda memotret pada 200mm, pastikan kecepatan rana Anda di atas 1/200 per detik. Jika Anda memotret 75mm, tetap di atas 1/75. Jika Anda memotret 35mm, tetap di atas ... hati-hati ... 1/60.

Aturan # 3. Ingatlah untuk memilih nomor bukaan yang lebih besar ketika Anda memotret hal-hal yang lebih jauh.

Saat memotret lanskap atau adegan lain, atau saat Anda ingin latar belakang Anda fokus, pilih "angka yang lebih besar" untuk diafragma. Ini sebenarnya memilih aperture yang lebih kecil, tetapi hasilnya adalah Anda mendapatkan objek yang lebih jauh dalam fokus, bahkan jika Anda berfokus pada subjek yang cukup dekat. Pada dasarnya, kamera sedang "menyipitkan matanya", sama seperti yang Anda lakukan, mencoba untuk membawa objek yang jauh dalam fokus. Ini menunjukkan bahwa Anda dapat menggunakan aperture untuk mengelola 'tampilan' gambar Anda, yang memang itulah yang Anda lakukan: pilih kecepatan rana yang sesuai (aturan 1 dan 2) dan kemudian menyesuaikan apertur sampai Anda mendapatkan tampilan yang Anda inginkan, dalam aturan 1 dan 2.

Aturan # 4: jika Anda tidak dapat mengambil bidikan dalam salah satu dari 3 aturan di atas, sesuaikan ISO Anda, sampai Anda mendapatkan aturan untuk diterapkan.

Jadi jika Anda membidik ISO 100 atau 200 (dan pada dasarnya Anda harus sepanjang waktu), naik ke ISO 400, lalu 800, dll hingga Anda dapat mengikuti aturan.

Akhirnya,

Aturan # 0: Periksa ISO SETIAP HARI!

Selalu periksa ISO Anda sebelum Anda menggunakan kamera Anda, karena Anda akan sangat marah ketika Anda memotret suatu peristiwa kritis di ISO 3200 dan memiliki bidikan kasar yang buruk ketika Anda tidak membutuhkan ISO 3200.

Secara umum Anda ingin menggunakan pengaturan ISO serendah mungkin untuk menghindari noise. Jika ISO terendah berarti memotret dengan kecepatan rana rendah, katakanlah 1/15 maka Anda dapat sedikit meningkatkan ISO sehingga Anda dapat memotret pada kecepatan rana yang lebih cepat.

Jika lampu tidak berubah, mengatur semuanya secara manual berarti Anda mendapatkan pencahayaan yang konsisten. Pikirkan fotografer olahraga atau acara. Jika Anda meninggalkan dalam prioritas Aperture, maka saat latar belakang Anda berubah (misalnya lebih banyak langit di foto) kamera dapat menyesuaikan eksposur dan Anda berakhir dengan gambar di bawah atau terlalu terang.

Tidak ada salahnya menggunakan prioritas Rana atau Bidik jika itu cocok untuk Anda. Manual lengkap menghasilkan hasil yang lebih konsisten ketika Anda punya waktu (dan ingat Anda menggunakan manual!) Dan terutama ketika Anda akan melakukan banyak pemotretan dalam cahaya yang sama.

Mengambil semua foto dalam mode manual penuh tampaknya agak ekstrem bagi saya.

Untuk mendapatkan pencahayaan yang tepat dalam mode manual, gunakan pengukur cahaya kecil di jendela bidik atau di layar belakang dan sesuaikan pengaturan sampai panah kecil berada di tengah atau setengah tekan tombol rana pada mode Otomatis, P, Av atau Tv. (ini akan menunjukkan kepada Anda pengaturan di jendela bidik dan di layar) dan salin pengaturan.

Daripada, setelah Anda menggunakan pengukur cahaya untuk mendapatkan garis dasar menyesuaikan pengaturan sesuai selera Anda (saya berasumsi Anda ingin menyesuaikan mereka karena jika pengukur cahaya memberi Anda hasil yang Anda cari hanya menggunakan P / Av / Tv dan menghemat waktu dibutuhkan untuk "memanggil" pengaturan)

Jika Anda melepaskan ISO dari mode otomatis, Anda mendapatkan sebagian besar kontrol juga dalam mode Av dan Tv (belajar menggunakan kompensasi pencahayaan), berikut adalah aturan saya untuk memilih mode (Saya seorang fotografi belajar amatir, saya berharap orang-orang dengan pengalaman bertahun-tahun akan memiliki aturan yang sangat berbeda - terutama yang pertama):

1. Untuk sekali dalam seumur hidup foto ambil setidaknya satu foto di Otomatis - dengan begitu Anda setidaknya memiliki foto, kehilangan kesempatan sekali seumur hidup karena salah pengaturan kamera akan terasa menyakitkan.

2. Jika Anda lebih peduli tentang gerakan (Anda ingin membekukan gerakan atau membuat gerakan kabur) gunakan mode TV (contoh: anak-anak bermain, olahraga)

3. Jika Anda lebih peduli tentang kedalaman bidang, gunakan Av (contoh: potret, lanskap)

4. Jika Anda ingin pengaturan yang konsisten antara foto (atau perubahan yang dikendalikan) gunakan M (contoh: panorama, HDR, banyak gambar yang akan dicetak bersama pada halaman yang sama)

5. Jika Anda melakukan sesuatu yang membingungkan kamera, jelas gunakan M (contoh: kilat, kembang api, blitz manual eksternal yang tidak menggunakan sistem pengukuran blitz kamera)

Dalam mode Av dan Tv selalu melihat nilai yang dipilih secara otomatis (Kecepatan rana dalam mode Av dan Aperture dalam mode Tv) sebelum mengambil gambar - hanya pastikan kamera tidak memilih sesuatu yang mengejek seperti 30 detik (mode Av, terlalu gelap untuk nilai yang Anda atur - terjadi pada saya sepanjang waktu) atau f / 36 (mode TV, terlalu banyak cahaya untuk pengaturan Anda)

Paparan

Ada beberapa faktor teknis yang akan memengaruhi gambar Anda secara langsung yang dapat Anda kendalikan. Tergantung pada setiap situasi yang ingin Anda potret, Anda mungkin ingin yang lainnya disesuaikan secara otomatis oleh kamera Anda, atau sesuaikan semuanya secara manual. Memotret subjek yang bergerak umumnya berarti memotret dalam mode rana prioritas dan potret pemotretan biasanya berarti memotret dalam mode prioritas apertur atau mode manual. Melakukan fotografi flash serius, Anda hampir selalu menggunakan mode manual untuk dapat mengekspos secara bebas.

Focal length

Ini adalah properti lensa Anda. Panjang fokus biasanya diberikan sebagai panjang fokus setara 35mm, yaitu, panjang yang diberikan pada lensa menunjukkan panjang fokus ketika digunakan dengan film 35mm, atau sensor bingkai penuh. Panjang fokus bersama dengan apertur, memengaruhi kedalaman bidang, panjang fokus yang lebih panjang umumnya memiliki efek yang lebih besar pada jumlah buram daripada hanya apertur lebar.

Bukaan

Ini menentukan seberapa lebar lensa Anda akan dibuka setelah rana dipicu. Ini secara langsung membatasi jumlah total cahaya yang akan mengenai film atau sensor Anda, dan sebagai hasilnya, mengontrol semua lampu di gambar Anda, apakah mereka ada di sana selama durasi pencahayaan, atau hanya muncul sebagai bagian dari pencahayaan Anda , seperti flash, atau mobil yang memasuki gambar Anda di malam hari di tengah-tengah paparan Anda.

Kedalaman lapangan

Kedalaman bidang gambar adalah jarak di depan dan di belakang subjek yang menjadi fokus Anda. Bukaan lebar memberi Anda kedalaman bidang yang dangkal, memungkinkan Anda untuk memburamkan latar belakang Anda untuk menarik perhatian ke subjek Anda sambil menutup aperture Anda memungkinkan Anda untuk mendapatkan bidikan yang lebih luas sambil menjaga beberapa subjek pada jarak yang berbeda dalam fokus.

Kontrol lampu kilat

Lampu kilat seketika, oleh karena itu, jika Anda menggunakan lampu kilat dengan daya konstan (pengaturan lampu kilat manual), Anda dapat menyesuaikan efek yang dimiliki lampu kilat pada pencahayaan Anda secara tepat dengan mengubah aperture Anda.

Kecepatan rana

Panjang eksposur adalah lamanya waktu rana akan tetap terbuka setelah dipicu. Ini mengontrol berapa lama sensor Anda akan terkena cahaya. Panjang eksposur mengontrol apakah Anda dapat memotret foto yang dipegang dengan tangan tanpa guncangan kamera yang memengaruhi ketajaman serta bagaimana subjek muncul dalam gambar.

Paparan singkat

Eksposur singkat memungkinkan untuk memotret gambar diam subjek yang bergerak, hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang sebagai sesuatu yang kabur. Untuk fotografi berkecepatan sangat tinggi, sumber cahaya tambahan adalah keharusan.

Eksposur panjang

Eksposur lama dapat digunakan untuk mendapatkan eksposur yang cukup cerah dalam kondisi cahaya rendah, atau, dikombinasikan dengan filter polarizer melingkar / filter ND yang digunakan untuk menangkap gerakan dalam gambar diam. Lampu yang bergerak akan muncul sebagai goresan dalam bingkai yang tidak bergerak.

Eksposur lama dengan flash

Flash yang digunakan pada awal eksposur yang panjang akan menyebabkan subjek tampak membeku pada awal gerakan mereka sementara sisa gerakan mereka muncul jejak dari gambar pertama ini. Lampu latar mobil yang bergerak sebenarnya akan menjadi seberkas cahaya di atas mobil dalam pemotretan dengan cara ini.

Flash yang digunakan pada akhir pencahayaan umumnya disebut flash tirai belakang dan memungkinkan jejak gerak mengarah ke gambar yang tajam dan terpapar dengan baik dalam pencahayaan yang panjang. Lampu latar dari bidikan mobil yang bergerak dengan tirai belakang akan menjadi seberkas cahaya di belakang mobil.

Camera Shake

Dikombinasikan dengan panjang fokus, kecepatan rana juga menentukan apakah eksposur dapat dilakukan dengan tangan, aturan praktisnya adalah mencocokkan panjang fokus dengan kecepatan rana - jadi jika Anda menggunakan lensa 50mm, potret pada 1 / 50 atau lebih cepat, atau 1/200 dengan lensa 200mm seharusnya memberi Anda 100% gambar blur gratis jika Anda memiliki tangan yang relatif stabil. Namun, stabilisasi gambar pada lensa memengaruhi ini, dan dimungkinkan untuk memotret pada mode burst kecepatan tinggi dan mendapatkan foto yang benar-benar tajam dengan lensa yang tidak distabilkan pada kecepatan mendekati bahkan 1/4 dari kecepatan yang disarankan oleh aturan di atas sebagai aturan saja benar-benar berlaku untuk probabilitas - sistem saraf manusia memiliki otot acak yang benar-benar normal bergetar beberapa kali per detik, jadi jika ada kemungkinan 25% bahwa kecepatan rana yang diberikan cukup lama untuk memasukkan goyangan,

ISO

Nilai ISO adalah properti film atau sensor di kamera Anda. Pada dasarnya, ini adalah kecepatan di mana film atau sensor menyerap cahaya. Semakin cepat kecepatan ini, artinya, semakin besar ISO, akan semakin kasar gambar, terutama di bagian yang lebih gelap. Namun, angka ISO yang lebih lambat (lebih kecil) tidak hanya akan menghasilkan gambar yang jauh lebih bersih, tetapi juga akan membutuhkan lebih banyak cahaya untuk diekspos dengan benar. Kecuali jika Anda ingin mendapatkan tampilan kasar tertentu, cobalah memotret pada level ISO terendah yang memungkinkan pertimbangan Anda yang lain untuk gambar Anda.

Saya akan memberikan beberapa jawaban untuk beberapa situasi tertentu di mana saya menemukan mode manual berguna, dengan atau tanpa ISO-otomatis:

• Astrophotography. Untuk bulan, saya menggunakan f / 8 (aperture paling tajam dari lensa @ 250mm), ISO 100, 1/200 s. Ini memberikan eksposur yang setara dengan aturan Looney f / 11, tetapi dengan aperture yang lebih tajam. Untuk fotografi bima sakti, saya telah merencanakan untuk menggunakan sesuatu seperti f / 2.8 (bukaan lensa terbesar), ISO 3200, 20 dtk, tetapi belum memiliki kesempatan untuk memotret di luar area lampu jalan ketika bulan tidak naik. Untuk astrofotografi, sebenarnya tidak ada pilihan lain selain mode manual.

• Fotografi malam hari di luar ruangan atau fotografi cahaya Natal. Saya memilih f / 2.8 atau f / 1.8 tergantung pada lensa (bukaan lensa terbesar), ISO 6400, 1/40 s atau 1/80 s (tergantung pada panjang fokus untuk menghindari guncangan kamera). Gambar akan menjadi gelap, tetapi sekali lagi dalam kondisi ini tampilan gelap adalah apa yang Anda cari. ISO Otomatis berjalan pada kamera saya hanya hingga ISO 3200 (walaupun mungkin ada pengaturan di suatu tempat untuk memungkinkan menggunakan ISO 6400), dan untuk kecepatan rana saya merasa lebih baik untuk mengaturnya secara manual untuk menghindari bidikan yang terguncang.

• Fotografi satwa liar. Pengaturan otomatis kamera memilih kecepatan rana terlalu lambat untuk burung terbang. Jadi, saya memotretnya dengan mode manual, f / 5.6 (bukaan lensa terbesar @ 250mm), 1/1000 s dan membiarkan pencahayaan ditangani dengan menggunakan auto-ISO yang dapat ketika memotret area bayangan setinggi ISO 1000 dan menurut aturan f / 16 yang cerah tidak boleh di bawah ISO 120. Jadi, pengaturan ini menggunakan ISO yang dapat diterima untuk kondisi apa pun di siang hari. Jauh melebihi ISO 1000, kamera saya akan menghasilkan bidikan bising.

• Fotografi dengan flash.Flash adalah sumber eksposur Anda untuk subjek yang menyala, tetapi untuk latar belakang, flash tidak dapat mengeksposnya. Dengan demikian, mode manual memastikan Anda dapat menyesuaikan jumlah eksposur untuk subjek dan latar belakang secara terpisah. Anda dapat menggunakan pengaturan flash manual jika Anda punya waktu, atau jika Anda ingin cepat, gunakan pengukuran TTL untuk flash untuk mengatur kekuatannya secara otomatis. Ini mencakup latar depan. Eksposur latar belakang akan ditetapkan dengan bereksperimen dengan berbagai waktu eksposur. Anda harus menggunakan ISO manual, karena Anda memiliki kemungkinan untuk mengatur ISO rendah untuk noise rendah. Dalam praktiknya, ISO 100 adalah apa yang ingin Anda gunakan (ini adalah ISO dasar pada kebanyakan kamera). Atur apertur untuk kedalaman bidang yang benar, dan pilih waktu pencahayaan tergantung pada percobaan yang mengungkapkan berapa banyak pencahayaan latar yang Anda miliki.

Saya belum memotret kembang api (saya hanya membeli DLSR pertama saya tahun ini), tetapi saya mungkin akan menggunakan mode manual untuk kembang api juga. Saya tidak melakukan fotografi olahraga, tetapi untuk situasi itu mode manual bisa berguna juga.

Saya akan mengkategorikan astrophotography, fotografi malam hari di luar ruangan, fotografi cahaya Natal dan fotografi kembang api menjadi fotografi cahaya rendah. Saya juga akan mengkategorikan fotografi satwa liar dan fotografi olahraga menjadi fotografi aksi.

Jadi, sebagai ringkasan:

• Untuk fotografi aksi, Anda mungkin ingin menggunakan mode manual dengan ISO-otomatis
• Untuk fotografi kurang cahaya, Anda mungkin ingin menggunakan mode manual tanpa ISO otomatis
• Untuk fotografi flash, Anda mungkin ingin menggunakan mode manual tanpa ISO-otomatis, dan tergantung pada apakah Anda punya waktu, baik mode manual atau TTL untuk flash

Untuk sisa situasi, saya biasanya menggunakan prioritas aperture, dengan ISO otomatis. Bukaan adalah yang mengontrol kedalaman bidang, dan saya ingin memiliki parameter kritis di bawah kendali saya. Kadang-kadang, ketika mencari efek blur, saya menggunakan prioritas rana dan membiarkan kamera memilih aperture dan menggunakan auto-ISO.

Omong-omong, jika Anda ingin menjadi fotografer yang baik, paparan bukan satu-satunya parameter yang Anda khawatirkan. Anda harus menguasai pengaturan fokus dan burst kamera Anda. Untuk fotografi aksi, Anda mungkin ingin menggunakan servo autofocus dengan mode burst, untuk astrofotografi dan fotografi kembang api Anda mungkin ingin menggunakan fokus manual, untuk situasi lain Anda mungkin ingin menggunakan autofokus satu-shot tanpa mode burst.

Jadi, untuk menjawab pertanyaan: Anda tidak harus menggunakan mode manual untuk menjadi profesional. Anda juga tidak boleh menggunakan mode otomatis. Anda harus menggunakan sesuatu di antaranya. Ada banyak jalan tengah di antara ini (Apakah Anda menggunakan ISO-otomatis atau tidak? Apakah Anda menggunakan rana atau prioritas apertur? Jika menggunakan flash, apakah Anda menggunakan TTL?)