Bagaimana saya bisa mengambil foto bidang kedalaman dangkal dengan kamera point-and-shoot?

Saya memiliki kamera digital yang ringkas, dan dalam mode makro saya dapat mengatur untuk mendapatkan latar belakang yang kabur, jika latar belakangnya cukup jauh. Bisakah ini dilakukan ketika mengambil gambar non-makro, dan jika tidak, apakah ada cara untuk mensimulasikannya?

Saat saya memotret dengan DSLR kakak saya, cukup mudah untuk memudar latar belakang. Tetapi dengan kamera point and shoot saya, saya belum bisa mengambil foto seperti itu.

Saya memilih aperture besar untuk kamera saya tetapi masih tidak berfungsi. Saya tahu bahwa berdiri lebih jauh dan melakukan zoom akan menghasilkan kedalaman bidang yang lebih kecil, tetapi tampaknya tidak cukup untuk mendapatkan tampilan "bokeh" yang benar-benar bagus. Saya sudah mencoba mode makro, dan itu akan berhasil jika subjeknya cukup dekat dan latar belakangnya cukup jauh, tetapi bagaimana bisa dilakukan dengan gambar non-makro?

Mengapa kamera DSLR jauh lebih baik di area ini? Apa rekomendasi umum untuk melakukan ini menggunakan kamera saku atau super-zoom?

Ada jawaban yang bagus dari Brian Auer , yang akan saya reproduksi di sini, karena cukup banyak mencakup masalah yang Anda coba pecahkan:

Ooh, pertanyaan bagus. Ya, tetapi berapa banyak akan tergantung pada kamera.

Jika kamera memiliki kontrol manual untuk aperture, itu pasti membantu. Ini juga membantu jika kamera memiliki zoom, seperti kebanyakan kamera P&S. Masalah dengan menciptakan kedalaman bidang yang dangkal berasal dari fakta bahwa sensornya sangat kecil, dan akibatnya lensa dekat dengan sensor - sehingga menciptakan panjang fokus yang sangat kecil. P&S saya memiliki rentang panjang fokus dari 6mm hingga 18mm - yang sangat kecil. Mereka membuat focal length yang efektif jauh lebih tinggi karena ukuran sensor yang kecil. Seperti yang saya katakan di tips, focal length pendek akan menghasilkan gambar dengan hampir semua hal dalam fokus.

Jadi untuk mengaburkan latar belakang menggunakan P&S, Anda akan mendapatkan hasil terbaik jika memperbesar, fokus pada sesuatu yang dekat (Anda tidak ingin fokus hingga tak terbatas), dan memiliki latar belakang yang jauh lebih jauh. . Jadi, dua titik kontrol Anda adalah panjang fokus dan jarak subjek. Saya hanya mencobanya dengan kamera saya, dan itu berhasil.

Bokeh bersifat subyektif, dan semua kamera dapat membuat bokeh. Salah satu prasyarat untuk menyenangkan bokeh adalah memiliki area fokus yang cukup. Sebagian besar detail yang hanya sedikit tidak fokus tidak terlihat terlalu menyenangkan.

Sesuatu yang lebih tidak fokus semakin jauh dari bidang fokus. Selain itu, semakin dangkal kedalaman bidang , hal-hal yang lebih cepat menjadi tidak fokus saat bergerak menjauh. Kedalaman bidang tergantung pada beberapa hal: angka-f , jarak ke subjek, panjang fokus, dan lingkaran kebingungan (menentukan apa yang dapat dirasakan sebagai fokus atau tidak fokus).

F-number adalah properti lensa, pada dasarnya seberapa besar iris atau bukaannya. Sisanya adalah fungsi dari ukuran sensor. Pada dasarnya, bila dibandingkan dengan sensor yang lebih besar, sensor yang lebih kecil perlu lebih dekat ke objek atau memiliki panjang fokus yang lebih panjang agar objek memiliki ukuran yang sama dalam gambar. Perhatikan bahwa menambah panjang fokus dapat membuat Anda berdiri lebih jauh untuk pembingkaian objek yang sama, yang akan memampatkan perspektif. Kurang dari latar belakang akan ditampilkan, lebih terbatas pada apa yang langsung di belakang objek dan biasanya lebih jauh. Sensor kecil hanya mengambil sebagian kecil dari apa yang akan diambil oleh sensor yang lebih besar (lihat ini ).

Jadi, sementara lensa penting, ukuran sensor lebih penting. Setelah Anda memiliki sensor yang lebih besar, maka mendapatkan bokeh yang baik tergantung pada lensa tetapi juga komposisi: memilih latar belakang yang baik dan memastikan bahwa itu adalah jarak yang tepat.

Yang mengatakan, bahkan dengan P&S, Anda bisa mendapatkan bokeh yang masuk akal dengan komposisi, IMHO. Tentu saja, jika Anda ingin dapat memiliki bokeh yang lebih baik dalam lebih banyak situasi, Anda akan memerlukan sensor yang lebih besar untuk apa yang disebut peningkatan kontrol DoF, atau melakukan versi ekstrim ini . Inilah dua yang saya ambil dengan P&S:

Canon yang lebih tua:

Fuji E900:

Saya memiliki jarak subjek yang pendek dan memastikan latar belakang keduanya jauh dan tidak terlalu sibuk mencari.

Singkatnya, jawabannya adalah ya, itu bisa dilakukan, tapi ... Anda juga

• perlu memiliki titik dan menembak dengan sensor besar (seperti Sigma DP2, Fuji X100 - Anda tidak akan bertanya apakah Anda memiliki salah satu dari mereka);
• gunakan teknik yang disebut " metode Brenizer ";
• gunakan jarak pemfokusan singkat .

Dalam jawaban untuk pertanyaan lain, saya telah membuat daftar beberapa teknik lain untuk mencapai pemisahan latar belakang yang baik , yang sebagian besar dapat digunakan dengan point-and-shoot. Teknik-teknik ini menggunakan trik-trik lain selain kedalaman bidang yang dangkal, sehingga mereka mungkin di luar topik untuk pertanyaan ini, tetapi maksud mereka sebenarnya serupa.

Mensimulasikan kedalaman yang dangkal dalam pemrosesan pasca cukup sulit untuk banyak foto, karena untuk hasil yang realistis Anda harus menggunakan jumlah blur yang berbeda pada bagian foto yang berbeda berdasarkan seberapa jauh jaraknya dari bidang fokus - itulah cara kerjanya dalam optik. Karena gambar dua dimensi tidak mengandung informasi seperti itu, ini tidak dapat dilakukan secara otomatis. Juga, area terang dan kebisingan membuat bokeh berbeda dibandingkan dengan blur .

Jadi, kekaburan buatan terbatas pada foto dengan komposisi sederhana (subjek dekat, latar jauh, noise rendah) atau ketika hasilnya tidak harus terlihat alami.

Memburamkan latar belakang adalah fungsi dari Kedalaman Bidang. DoF sendiri ditentukan oleh beberapa parameter, seperti aperture dan ukuran sensor. Karena dalam kamera point-and-shoot ukuran sensor secara signifikan lebih kecil daripada di D90, Anda tidak dapat mencapai bokkeh yang dimungkinkan dengan Nikon.

Anda dapat menggunakan situs dofmaster untuk menentukan kemungkinan DoF dari kamera Anda.

Anda selalu dapat menggunakan perangkat lunak untuk membuat bokeh. Ada banyak pilihan berbeda mulai dari filter amatir hingga perangkat lunak profesional. Saya sarankan Anda melakukan pencarian atau mulai dengan tutorial sederhana dengan PS di sini .

Jawaban singkat: kamera P&S memiliki sensor yang lebih kecil dan lubang umumnya lebih kecil juga, sedangkan bokeh (dicapai dengan kedalaman bidang yang dangkal) "membutuhkan" sensor dan bukaan yang lebih besar. Untuk penjelasan yang lebih mendalam, lihat jawaban Eruditas.

Nah, ada beberapa faktor yang mengendalikan DOF.

Ukuran sensor

Sensor HS10 Anda lebih kecil dari D90. Periksa ukuran sensor ini . Ukuran sensor dalam HS10 adalah 1/3 "(sekitar 6 x 5 mm), sedangkan sensor D90 adalah ukuran APS-C (23,6 x 15,7 mm) - memiliki lebih dari sepuluh kali luas HS10.

Oke, jadi lebih besar, mengapa Anda harus peduli ? Nah, jika Anda memasang lensa yang sama ke sensor yang lebih kecil, sensor ini akan mengumpulkan bagian gambar yang lebih kecil (seperti jika Anda memotong gambar asli). Dan jika Anda memikirkannya, ini berarti akan diperbesar (ya, pikirkan sebentar).

Jadi: sensor yang lebih kecil berarti lebih banyak memperbesar gambar .
Sekarang bagian yang sulit: jika (!) Anda dapat menggunakan lensa yang sama pada kedua sensor, Anda harus memperkecil sensor yang lebih kecil untuk mendapatkan gambar yang sama. Dan sedikit zoom berarti lebih banyak DOF (lebih sedikit keburaman latar belakang) - kita akan membahasnya nanti. Jadi HS10 Anda akan memiliki lebih banyak DOF untuk komposisi gambar yang sama.

Tapi kamu tidak percaya padaku, kan? Anda akan mengatakan bahwa Anda memiliki zoom yang sama (katakanlah 150 mm) pada kedua kamera, kan? Ya, tapi itu karena 150 mm pada kamera Anda tidak sama dengan 150 mm pada D90 . Kenapa tidak? Saya akan coba jelaskan.
Seperti yang kami katakan sebelumnya, sensor yang lebih kecil berarti lebih banyak memperbesar gambar. Tetapi ketika para fotografer berbicara satu sama lain, mereka ingin mengatakan: "letakkan saja kamera Anda hingga 120 mm" dan mereka ingin itu berarti tidak ada ukuran sensor yang sama. Kalau tidak, mereka pertama-tama akan menanyakan ukuran sensor Anda, kemudian menghitung panjang mm sebenarnya;). Jadi pembuat kamera dan lensa sekarang menunjukkan jarak fokus dalam hal relatif 35 mm panjang fokus setara. Baca tentang ini di sini .

Kamera yang lebih mahal memiliki DOF yang lebih kecil (blur yang lebih besar) karena (antara lain) sensor yang lebih besar.

Bukaan

Bukaan yang lebih besar memiliki DOF yang lebih dangkal. Angka f yang lebih besar (f / 5.6) sebenarnya merupakan bukaan yang lebih kecil daripada angka f yang lebih kecil (f / 2.8) - lihat tanda pembagian? Anda sebenarnya membagi panjang fokus dengan angka tertentu: dengan demikian jumlah yang lebih besar, bukaan yang lebih kecil.

Anda memiliki lensa pada HS10 Anda yang dapat dibuka hingga f / 2.8, jika Anda memperkecil tampilan. Tetapi jika Anda memperbesar sepenuhnya maka hanya dapat dibuka untuk f / 5.6. Tetapi saudara Anda mungkin memiliki lensa yang bisa lebih terbuka pada panjang fokus relatif yang sama. Anda tidak menyebutkan aperture dari kedua pemotretan, tetapi jika Anda memiliki aperture yang lebih terbuka pada D90 maka gambar Anda akan memiliki DOF yang lebih dangkal.

Zoom (Panjang Fokus)

Lebih banyak zoom berarti DOF yang lebih dangkal. Ini ada hubungannya dengan sesuatu yang disebut Circle of Confusion. Baca di sini atau di Google.

Namun singkatnya, panjang fokus yang lebih panjang berarti bahwa lensa akan sedikit menekuk sinar paralel. Itu berarti bahwa sudut antara sinar-sinar ini akan kurang dari pada lensa dengan panjang fokus lebih pendek: dan itu berarti (ini penting untuk DOF) bahwa jika mereka tidak bertemu pada titik yang sama pada sensor, mereka akan lebih jauh terpisah pada sensor - sehingga lebih banyak DOF.

Anda juga dapat menggunakan mode "Portrait" jika kamera Anda memilikinya dan sedekat mungkin dengan subjek Anda, sehingga Anda dapat membingkainya sekencang mungkin untuk meningkatkan keburaman latar belakang (Anda lebih cenderung menjadi buram semakin dekat Anda, itu adalah mengapa Anda menjadi kabur saat mengambil makro).

Mode potret dirancang untuk memberikan kekaburan latar belakang pada kebanyakan kamera otomatis.

Jarak makro benar-benar mengecilkan kedalaman bidang, saya khawatir Anda tidak akan dapat mereproduksi jarak jauh dengan kamera sensor kecil. Anda dapat memalsukannya di Photoshop, atau, jika Anda berada di lingkungan yang lebih gelap, dapatkan sesuatu yang samar-samar serupa dengan mengatur kecepatan rana yang panjang, memungkinkan flash dan memindahkan kamera Anda selama eksposur. Flash kemudian akan membuat foreground tajam, sementara goyangan kamera akan merusak latar belakang. (Pengaturan mode "Potret malam" biasanya melakukan hal serupa.)

Point-and-shoot dan super-zoom biasanya memiliki kedalaman bidang yang besar, yang membuatnya sangat sulit untuk mengaburkan latar belakang. Anda memerlukan setidaknya sesuatu seperti Panasonic Lumix atau Sony NEX (yang mengiklankan 'pengaburan latar belakang' sebagai salah satu USPnya) untuk benar-benar memiliki peluang yang layak untuk hasil yang baik.

Sejauh pemrosesan pos untuk kedalaman bidang yang lebih rendah tergantung pada cara pengambilan gambar, Anda mungkin bisa mendapatkan efek dengan menerapkan gradien mask di toko foto dan kemudian menggunakan efek blur dengan itu.

Ini bekerja cukup baik untuk jenis foto di mana Anda memiliki sesuatu di pesawat. Misalnya jika Anda memotret benda kecil di atas meja dan efek kedalaman bidang yang sempit itu. Saya tidak berpikir itu berfungsi juga untuk membuat bokeh di latar belakang potret.

Bahkan jika kamera memiliki kedalaman bidang yang luas, Anda bisa memanfaatkannya dengan memfokuskan objek latar depan, tetapi menyimpannya di dalam bidang fokus itu, di ujungnya.

Sebagai contoh, saya memiliki situasi yang sama walaupun dengan kamera yang lebih bagus. Saya ingin shoto lumut tergantung dari pohon dengan latar belakang yang sangat melunak. Karena cahaya dll. Saya tidak bisa hanya membuka celah lebih banyak. Jadi saya mengambil langkah ke pohon, fokus pada mooss, lalu melangkah mundur untuk mengambil rana. Dibutuhkan trial and error dan mengetahui lensa Anda, dan sedikit keberuntungan.