Inilah beberapa metode yang saya ketahui:
Filter Circular Polariser
Banyak cahaya dari langit terpolarisasi pada siang hari, sehingga filter CP sederhana dapat secara drastis mengurangi jumlah cahaya yang Anda dapatkan, sehingga tidak meledak. Anda juga mendapatkan banyak pantulan terpolarisasi dari tumbuh-tumbuhan dan air, sehingga ini dapat memotong silau dan meningkatkan kontras di seluruh gambar.
Ini tidak selalu berfungsi, misalnya area langit yang berbeda akan memiliki polarisasi yang berbeda, jadi lensa + filter CP yang sangat lebar akan menyebabkan beberapa bercak gelap / terang melintasi langit (daripada pencahayaan yang konsisten) ketika perubahan polarisasi. Pengalaman saya adalah bahwa menunjuk lebih dekat ke matahari, filter CP melakukan lebih sedikit, tetapi jika memotret dari matahari itu dapat membuat perbedaan besar (beberapa kali terlalu banyak, jika Anda memutarnya untuk mendapatkan langit yang paling gelap!).
Juga ini cukup berguna jika mendung, karena pantulan dari awan tidak terpolarisasi (meskipun dapat membuat awan benar-benar 'meletus' jika ada campuran langit biru dan awan).
Ini bekerja lebih baik pada beberapa lensa daripada yang lain; jika elemen depan Anda berputar sambil memperbesar dan / atau fokus, akan sedikit merepotkan untuk menyesuaikan filter setelah sedikit penyesuaian ...
Filter ND yang lulus
Filter lain adalah filter Lulus ND (kepadatan netral). Pada dasarnya ini memiliki setengah gelap dan setengah terang (transparan). Anda memutarnya untuk mendapatkan bagian gelap di langit, dan itu bisa menghentikan jenuh langit. Saya tidak punya banyak pengalaman dengan ini, tetapi mereka jelas akan bekerja lebih baik jika ada garis cakrawala yang bersih di suatu tempat menuju pusat gambar Anda. Bahkan jika itu hanya menghentikan langit yang jenuh menjadi putih, Anda tentu saja dapat membuat beberapa penyesuaian setelah jika itu membuat bagian-bagian langit agak terlalu gelap / terang.
Memotret Gambar Mentah
Ide dasarnya adalah bahwa file gambar mentah memiliki lebih banyak bit daripada JPEG yang dibuat oleh kamera Anda (katakanlah 10-14 bit, bukan 8). Jadi memiliki lebih banyak informasi dalam highlight, dan Anda dapat menggunakan perangkat lunak pasca-pemrosesan Anda untuk mengurangi highlight tersebut ke tingkat yang lebih realistis, sehingga terlihat biru daripada putih. Ini kadang-kadang membantu, terutama jika Anda melakukan underexpose sedikit (jadi Anda harus mencerahkan bayangan juga).
Pada hari yang sangat cerah, itu tidak akan cukup, karena rentang dinamis sensor kamera Anda tidak memotongnya.
Pemetaan HDR / Nada
Ini biasanya merupakan upaya terakhir saya (karena membutuhkan sedikit waktu / upaya dalam pemrosesan pasca), tetapi pada dasarnya Anda mengambil beberapa bidikan pada eksposur yang berbeda (ini membantu memiliki bracketing eksposur, dengan ISO yang bervariasi atau kecepatan rana di antara masing-masing) sehingga Anda memiliki masing-masing bagian bingkai dengan benar di salah satu gambar Anda (setidaknya 2, tetapi sering 3 atau 5, kadang-kadang lebih jika memotret di bawah sinar matahari, yang bisa berdampak buruk bagi mata / sensor Anda!).
Ada banyak perangkat lunak HDR di sekitar, dan yang baru muncul sepanjang waktu, jadi saya tidak akan merekomendasikan sesuatu yang terlalu spesifik, tetapi proses dasarnya adalah menggabungkan eksposur menjadi satu gambar dengan lebih dari 8-bit dasar (atau 10 -14-bit tergantung pada foto mentah DSLR Anda) dari informasi per warna / piksel, yang memungkinkan Anda menurunkan highlight dan memunculkan bayang-bayang untuk mengompresi rentang dinamis menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan secara estetika.
Ada banyak HDR di luar sana yang terlihat sangat aneh dan surealis, tetapi Anda juga dapat membuat gambar HDR yang tampak alami juga (meskipun beberapa perangkat lunak murah / gratis benar-benar diarahkan pada surealisme!).