Anda perlu memutakhirkan kamera Anda kapan, dan hanya ketika, Anda membutuhkan kamera yang dapat melakukan sesuatu khususnya yang tidak bisa dilakukan oleh kamera Anda saat ini. Ini tidak hanya berlaku untuk bodi kamera Anda tetapi untuk lensa Anda dan aksesori lain yang mungkin Anda perlukan untuk menghasilkan foto yang Anda inginkan.
Alasan spesifik untuk memutakhirkan bodi kamera dapat beragam seperti foto yang berbeda yang ingin diambil. Berikut ini beberapa di antaranya.
- Mungkin Anda memerlukan fokus otomatis yang lebih cepat dan lebih akurat untuk menangkap subjek yang bergerak cepat dengan lebih konsisten.
- Mungkin Anda memerlukan kamera dengan kontrol lebih langsung yang memungkinkan Anda mengubah pengaturan dengan cepat tanpa harus mengalihkan pandangan dari jendela bidik untuk menangani kondisi pemotretan yang berubah dengan cepat.
- Mungkin Anda membutuhkan kamera yang dapat melakukan burst pada frame rate yang lebih cepat dan untuk periode yang lebih lama untuk mempertahankan cakupan melalui serangkaian peristiwa yang ingin Anda rekam dari awal hingga selesai.
- Mungkin Anda memerlukan kemampuan untuk melakukan pengeditan dasar dalam kamera dan bahkan mungkin mengonversi beberapa file mentah ke jpeg sehingga Anda dapat memindahkan gambar yang sensitif terhadap waktu ke tujuan mereka dengan lebih cepat.
- Mungkin Anda membutuhkan kamera yang dapat mengatasi kondisi yang lebih keras tanpa harus rusak. Atau kamera yang akan tahan hingga penggunaan yang lebih sering dan berat dan bertahan lebih lama.
- Mungkin Anda ingin menghasilkan foto yang dapat ditampilkan pada ukuran lebih besar yang memerlukan sensor dengan resolusi lebih.
- Mungkin Anda menginginkan Kedalaman Bidang yang lebih dangkal daripada yang praktis dengan ukuran sensor kamera Anda saat ini, bahkan dengan lensa cepat dengan lubang selebar f / 2, f / 1.8, atau bahkan f / 1.4 dan f / 1.2. Dengan asumsi lensa Anda kompatibel dengan format yang lebih besar, sensor yang lebih besar memberikan kemampuan DoF yang lebih dangkal bagi mereka semua.
- Mungkin Anda membutuhkan rasio signal-to-noise yang lebih baik untuk situasi cahaya rendah yang ekstrem. Peningkatan dalam pengurangan kebisingan dan pemrosesan pos hanya bisa membawa Anda sejauh ini. Dan teknik apa pun yang Anda pelajari yang bekerja dengan baik dengan model sensor yang lebih rendah / lebih tua / lebih kecil akan bekerja jauh lebih baik dengan model sensor yang lebih baru / lebih baik / lebih besar.
Sampai Anda dapat mengartikulasikan apa yang ingin Anda lakukan secara fotografis bahwa tubuh Anda saat ini atau peralatan lain tidak memungkinkan Anda melakukannya, Anda belum memerlukan peningkatan. Bahkan lebih baik jika Anda dapat mengartikulasikan dengan tepat bagaimana Anda mengharapkan kamera yang lebih baru akan memungkinkan Anda untuk mencapai apa yang tidak dimiliki kamera Anda saat ini. Tidak apa-apa jika Anda ingin meningkatkan tanpa perlu dan mampu melakukannya, tetapi jangan berharap perubahan gigi untuk membuat peningkatan yang ditandai pada gambar Anda sampai Anda benar - benar membutuhkan apa yang ditawarkan oleh gigi yang lebih baru. Karena sampai tingkat keterampilan dan visi Anda menuntut kemampuan yang ditingkatkan dari kamera yang lebih baru (atau lensa, atau pencahayaan, dll.), Anda tidak akan dapat mengambil keuntungan dari kemampuan yang ditingkatkan yang ditawarkan oleh gear yang lebih baru kepada Anda.
Inilah contoh konsep ini dari peningkatan terakhir saya.
Skenario Pemotretan: Lampu Malam Jumat
Selama beberapa tahun saya telah menembak sepak bola sekolah menengah dan marching band di malam hari di bawah lampu stadion buatan yang berkedip 120Hz. Pengaturan pemotretan normal saya adalah menggunakan APS-C Canon 7D dengan lensa 70-200mm f / 2.8 dan kamera FF dengan lensa lebih lebar (biasanya 24-105mm f / 4 IS atau 17-40mm). Karena kebutuhan untuk menggunakan kecepatan rana yang lebih cepat sehingga dapat membekukan aksi dengan lensa telefoto, ditambah dengan cara daun jendela fokus menghasilkan waktu bukaan yang lebih pendek daripada kecepatan sinkronisasi kamera, ini sering menghasilkan bidikan yang fokus dan waktunya untuk menangkap. saat yang tepat yang saya inginkan tetapi dipengaruhi oleh perbedaan warna dan kecerahan yang dihasilkan dari variasi intensitas dan warna lampu saat celah antara tirai rana pertama dan kedua ditransmisikan melintasi sensor gambar. Semakin cepat kecepatan rana yang dipilih, semakin sempit celah di antara dua tirai, dan semakin jelas efek dari lampu berkelap-kelip. Satu sisi bingkai bisa gelap dan warna yang terlihat kecoklatan dan sisi lain jauh lebih cerah dan suhu warna lebih dingin. Atau seluruh frame bisa menjadi gelap dan coklat (ketika waktu transit rana dipusatkan pada lampu di dimmest mereka) atau terlalu terang dan warnanya jauh lebih dingin (saat waktu rana dipusatkan pada lampu di puncaknya). Pasca pemrosesan gambar-gambar ini sangat intensif waktu dan banyak gambar yang baik tidak dapat digunakan karena masalah dengan lampu berkedip. Satu sisi bingkai bisa gelap dan warna yang terlihat kecoklatan dan sisi lain jauh lebih cerah dan suhu warna lebih dingin. Atau seluruh frame bisa menjadi gelap dan coklat (ketika waktu transit rana dipusatkan pada lampu di dimmest mereka) atau terlalu terang dan warnanya jauh lebih dingin (saat waktu rana dipusatkan pada lampu di puncaknya). Pasca pemrosesan gambar-gambar ini sangat intensif waktu dan banyak gambar yang baik tidak dapat digunakan karena masalah dengan lampu berkedip. Satu sisi bingkai bisa gelap dan warna yang terlihat kecoklatan dan sisi lain jauh lebih cerah dan suhu warna lebih dingin. Atau seluruh frame bisa menjadi gelap dan coklat (ketika waktu transit rana dipusatkan pada lampu di dimmest mereka) atau terlalu terang dan warnanya jauh lebih dingin (saat waktu rana dipusatkan pada lampu di puncaknya). Pasca pemrosesan gambar-gambar ini sangat intensif waktu dan banyak gambar yang baik tidak dapat digunakan karena masalah dengan lampu berkedip.
Masalah: Berurusan dengan Pencahayaan Stadion Berkedip
Saya sedikit memperhatikan pengenalan produk yang akan datang, tapi saya jauh dari terobsesi oleh mereka. Selama bertahun-tahun, berita tentang pengganti 7D yang akan datang telah muncul. Pada saat Canon 7D Mark II diumumkan secara resmi, saya memiliki sedikit minat untuk membeli kamera APS-C lainnya. Untuk mengambil keuntungan dari sistem AF superior dari FF Canon 5D Mark III, dibandingkan dengan sistem AF yang lebih tidak konsisten dari 7D, saya mulai menggunakan 5D3 dengan 70-200 dan 5D2 yang lebih tua dengan lensa yang lebih lebar. saat memotret di bawah lampu di malam hari. Ini memberi saya kinerja AF yang lebih konsisten, tetapi tidak melakukan apa pun untuk masalah lampu yang berkedip-kedip. Saya juga melepaskan "jangkauan ekstra" dari kamera APS-C yang merupakan pertimbangan yang cukup signifikan ketika membandingkan perbedaan biaya antara 70-200mm f / 2.
Lalu saya membaca ulasan tentang 7D yang lebih baru dan satu kata yang menggambarkan fitur baru melompat dari layar ke arah saya: anti-flicker . Tentu saja pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah, "Apakah ini benar-benar berhasil?". Ini diikuti oleh pertanyaan tindak lanjut saya: "Seberapa baik sistem AF baru berdasarkan yang sama dalam frame penuh 1D X dan 5D3, tetapi masih dengan garis dasar yang lebih sempit karena ukuran cermin APS-C? Setelah beberapa bulan meneliti kedua pertanyaan itu dan mempelajari semua yang saya bisa, saya memutuskan untuk memperoleh 7D Mark II sebelum awal musim gugur berikutnya.
Solusi: Canon 7D Mark II dengan Flicker Reduction
Saya sangat senang dengan peningkatannya. Satu-satunya fitur yang saya beli kamera telah menyebabkan peningkatan yang terukur. Beberapa dari mereka terkait dengan kualitas gambar, sementara yang lain terkait dengan efisiensi yang saya dapat memberikan gambar. Dan sistem AF pada 7D Mark II jauh lebih baik daripada sistem AF pada 7D asli saya, meskipun masih tidak sebagus sistem AF pada 5D Mark III saya.
- Karena lampu berada pada puncaknya ketika rana dilepaskan, tergantung pada keterangan pencahayaan di tempat tertentu saya benar-benar dapat memotret di mana saja dari 1/2 hingga 2/3 menjadi satu perhentian penuh lebih cepat dan masih mendapatkan tingkat pencahayaan yang sama dengan saya. dapatkan sebelumnya ketika saya mengatur pencahayaan berdasarkan intensitas rata-rata lampu daripada puncaknya. Di stadion yang sama di mana saya pernah menembak pada f / 2.8 dan 1/500 detik, sekarang saya bisa menembak 1/800 atau bahkan 1/1000 detik pada aperture dan ISO yang sama. Sering kali ini adalah perbedaan untuk apa yang saya tembak antara membekukan aksi dan memiliki kaki / tangan dan tangan / atlet yang buram dengan gerakan mereka.
- Dengan melepaskan rana saat lampu berada pada puncaknya dalam siklus, setiap gambar yang dipotret dalam ledakan memiliki kecerahan dan warna yang sama. Ini memungkinkan saya untuk menerapkan WB yang sama dan koreksi eksposur ke sebagian besar gambar mentah dalam pemrosesan posting. Alur kerja saya tidak lagi terhambat oleh kebutuhan untuk menyesuaikan warna setiap gambar secara terpisah.
- Konsistensi antara masing-masing bingkai juga berarti gambar jpeg yang dihasilkan di dalam kamera juga memiliki kecerahan dan warna yang sama dan lebih mungkin digunakan langsung dari kamera (ketika saya mengatur pencahayaan yang benar).
- Dengan gambar dan jpeg mentah, seluruh frame memiliki level dan warna eksposur yang konsisten. Para pemain di sisi berlawanan dari frame mengenakan kaus untuk tim yang sama benar-benar terlihat seperti mereka mengenakan warna yang sama!