Apa sesuatu yang Anda pelajari baru-baru ini tentang peralatan Anda yang ingin Anda temukan sebelumnya?

Saya bermain dengan XTi lama saya dengan lensa perjalanan baru, Tamron 18-270mm dan saya membaca lembar instruksi untuk Tamron dan membaca bagian tentang pemfokusan Manual dan membuka cetakan kecil.

Bahkan dalam mode MF, saat memutar gelang pemfokusan sambil menekan tombol rana setengah, fungsi bantuan fokus menyala ketika gambar berada dalam fokus. Hah?

Saya meraih kamera saya, mengaturnya menjadi fokus manual yang diputar. Cukup yakin indikator fokus kecil menyala ketika saya fokus dengan benar. Dan sekarang seluruh tombol Pemilihan Titik AF Manual menjadi masuk akal (tombol crosshair terdekat dengan rana pada XTi).

Wow, itu sangat keren.

Apa yang Anda temukan yang memberi Anda perasaan serupa?

Lampu kilat dapat digunakan dalam cahaya terang.

Dulu saya adalah salah satu dari mereka yang percaya bahwa segala sesuatu yang ditulis dalam manual kamera adalah mutlak. Jadi, butuh bertahun-tahun bagi saya untuk mengetahui bahwa flash lebih berguna (setidaknya menghasilkan gambar yang tampak lebih alami) di luar ruangan dalam cahaya terang dan di dalam ruangan.

Canon E-TTL Speedlites sepenuhnya otomatis walaupun kamera Anda dalam mode manual !

Anda dapat memilih apertur apa pun yang Anda inginkan, ISO yang wajar (mis. 100), kecepatan rana yang masuk akal (misalnya 1/100), dan hanya mengambil gambar. E-TTL magic memilih kekuatan blitz yang tepat, dan bidikannya diekspos dengan benar.

Anda dapat menekan tombol setengah dalam mode M, dan kamera memberi tahu seberapa banyak gambar akan kurang terang jika Anda tidak memiliki lampu kilat. Dengan cara ini mudah untuk memastikan bahwa Anda menggunakan blitz sebagai sumber cahaya utama Anda, atau Anda mencampur sekitar 1: 1 blitz dan cahaya sekitar, atau apa pun yang Anda inginkan.

Pengukuran titik dan mode manual. Untuk waktu yang lama saya menggunakan metering matriks bersama-sama dengan kompensasi eksposur, tetapi mulai merasa kadang-kadang menyebabkan lebih banyak masalah daripada memecahkannya.

Katakanlah Anda berada di luar di mana langit biasanya merupakan area paling terang, dan Anda tahu Anda ingin langit menjadi bagian dari gambar dan tidak menjadi terlalu terbuka. Beralih ke pengukuran titik dan mode manual, atur aperture ke apa yang Anda suka, arahkan bagian tengah bingkai ke langit (bukan ke matahari) dan panggil kecepatan rana sedemikian rupa sehingga pengukur paparan di jendela bidik menunjukkan +2 atau +3 sehingga (optimal) nilai tergantung pada kamera tetapi mudah dipelajari dengan bereksperimen).

Tada! Sekarang Anda mendapatkan eksposur yang konsisten dan Anda tidak perlu bermain-main dengan kompensasi eksposur setiap kali Anda mengomposisi ulang sehingga jumlah langit dalam gambar berubah secara radikal.

Contoh lain di mana pengukuran spot mungkin membantu adalah ketika Anda berada di dalam ruangan dan ingin menyertakan monitor komputer dalam foto. Gunakan pengukuran titik dan arahkan bagian tengah frame ke monitor dan paparkan, lalu komposisi ulang dan potret.

Pengukuran matriks tentu saja melakukan pekerjaan yang baik sebagian besar waktu, tetapi pengukuran spot adalah alat yang baik dalam situasi tertentu.

Sinkronisasi tirai belakang .. itu membuat semua dance / action pics jadi lebih dahsyat.

Jangan jatuhkan itu ..

Pada Canon Rebel saya, saat memotret dalam mode Av atau Tv dan menggunakan blitz, kamera meter untuk cahaya sekitar daripada untuk blitz. Ini membuat saya gila bahwa saya akan berada di Av, mengatur aperture saya, menyalakan lampu kilat, dan masih memiliki kecepatan rana 1/15! Saya berharap itu bekerja dengan cara yang sama seperti mode P, dan saya tidak tahu mengapa tidak sampai saya belajar berita kecil itu.

Putih dan abu-abu adalah warna yang sama untuk kamera, abu-abu hanya lebih gelap.

Fakta konyol ini membuat saya terlihat terlalu sulit untuk target white balance kustom sejak manual kamera digital pertama saya (sekitar tahun 2002) dikatakan mengarahkan kamera pada permukaan putih.

Saya menemukan sangat terlambat bahwa D300 dan SB800 saya dapat digunakan tanpa kabel melalui Nikon CLS dan setelah saya tahu saya membeli SB900 dan ya itu menyenangkan untuk memotret dengan flash tanpa kabel: D

Ketika saya membeli Canon 30D saya, saya tidak tahu mengapa saklar on-off memiliki posisi ketiga. Secara kebetulan, saya juga tidak tahu mengapa roda kontrol tidak akan mengubah kecepatan rana atau rana dalam mode Manual. Saya masih tidak tahu mengapa Anda harus melalui kesulitan menempatkan roda besar yang besar di bagian belakang kamera, dan kemudian menonaktifkannya kecuali Anda menghidupkan saklar on-off ke "benar-benar". Mendesah.

Setiap kamera Canon EOS saat ini mendukung AF tombol belakang , meskipun tidak memiliki tombol khusus untuk itu. Di XSi saya, Anda dapat mengubah tombol kunci AE untuk memicu AF dengan mengaktifkannya di Fungsi Kustom.

Saya mengaktifkannya pada XSi saya, dan saya sangat senang dengan hasilnya - saya jarang menggunakan kunci AE, dan kemampuan untuk mencegah AF mengunci elemen yang salah selama pemotretan cepat sangat berharga.

Pop-up flash dapat dibuat di dalam ruangan bermanfaat. Gunakan cermin kecil atau karton dengan foil untuk memantulkannya ke dinding terdekat atau langit-langit rendah untuk efek pantulan yang bagus. Anda memang terlihat seperti alat.

Saya menemukan bahwa ada mode histogram di Canon 20-D saya, dan itu akan berkedip jika ada area dengan highlight yang meledak. Selama ini saya telah mengutuk fakta ini, dan itu dia, tepat di depan saya sepanjang waktu ... Dan histogram juga sangat berguna, saya tidak pernah menyadari betapa buruknya saya mengekspos gambar sampai saya mulai menggunakan histogram ... Huh.

Mengaktifkan pemutar pada XTi saya juga memungkinkan Anda menelusuri foto dalam mode pratinjau. Saya selalu menekan panah kiri dan kanan sampai sekarang.

Ketika saya mengambil 50 1.2 baru untuk test drive pada 5D Mark II, saya mengalami kesulitan menjaga kecepatan rana di bawah 1/8000 dengan lensa terbuka lebar. Saya membeli 1,2 untuk membukanya secara luas jadi ini akan menjadi masalah dalam kondisi cerah. Saya senang mengetahui bahwa mengaktifkan ISO Expansion di menu fungsi khusus juga termasuk pengaturan rendah ISO 50. Saya menggunakan ini cukup sedikit sekarang!

Saat menggunakan Nikon 70-300m VR saya, saya menemukan bahwa dengan lensa dalam mode otomatis, Anda dapat menahan tombol rana untuk fokus otomatis, kemudian menyesuaikan cincin fokus untuk penyempurnaan. Saya mengasumsikan cincin fokus hanya berguna ketika fokus secara manual.

Bahwa Anda benar-benar, harus, harus, selalu memeriksa katup sekrup pada kasing Pelican Anda sebelum Anda mengambil kano.

Saya dapat secara efektif dan mudah mendapatkan pergeseran cepat pada setiap lensa AF yang saya miliki. Pergeseran cepat (bisa disebut sesuatu yang lain untuk merek lain) adalah mekanisme kopling yang memungkinkan penyesuaian MF ketika kamera dan lensa masih dalam mode AF. Seringkali ada hambatan motor dan itu hanya buruk untuk memutarnya.

Pada Kx, saya dapat menggunakan jari tengah kanan saya untuk menekan tombol pelepas lensa, yang menarik sekrup penggerak AF. Lalu, saya bisa mengatur fokus sesuai keinginan saya dan mengambil gambar.

Perhatikan bahwa saya telah memisahkan AF dari rana setengah tekan dan memindahkannya ke tombol AF sepenuhnya, jika tidak motor akan berputar tanpa batas waktu (dalam AF-C) atau tidak mengambil gambar sama sekali (AF-A atau AF-S) . Saya telah melakukan ini karena alasan lain: lebih banyak kontrol atas autofokus, dan kemampuan untuk menggunakan SR secara mandiri dari fokus otomatis. Semua sistem SR / IS / VR / dll beroperasi paling baik jika mereka telah diprioritaskan selama lebih dari satu detik.

Pengaturan khusus (C1, C2, C3) pada tombol mode Canon 40D saya (dan kemungkinan juga pada kamera lain) sangat berguna untuk situasi yang telah ditentukan.

Misalnya C1 mungkin pengaturan lansekap Sunny 16 Anda, C2 dengan bracketing dan aperture besar untuk HDR makro, dll ...

Ini membuatnya mudah di lapangan untuk beralih pengaturan secara massal sebagai "gaya" bidikan yang Anda inginkan setelah perubahan

Baru-baru ini saya belajar bahwa lebih baik mengubah titik fokus Anda dengan tombol daripada fokus dan komposisi ulang. Saya terutama memotret pada 2,8 atau lebih rendah dan semakin jengkel dengan banyaknya foto yang keluar, saya kemudian menyadari bahwa DOF pada 2.8 baik-baik saja, tetapi fokus ulang komposisi berarti saya memindahkan kamera keluar dari area yang tepat. fokus pada. Beralih ke pemindahan titik fokus secara manual akhir pekan ini berarti di mana saya biasanya membuang 60% dari acara yang serba cepat, saya hanya menyingkirkan 20% untuk masalah pencahayaan. Ini mimpi buruk untuk mempelajarinya, tetapi jika Anda mempraktikkannya, Anda bisa menyelesaikannya dengan cepat!

Pada Canon 30D saya (dan, saya pikir, sebagian besar sensor DSLR-crop; dijelaskan di Mengapa preview kedalaman-bidang-di jendela bidik optik Canon 500D saya tidak akurat? Meskipun tidak ada jawaban yang menjelaskan bagaimana memilih kamera yang tidak tidak dapat menunjukkan efek ini), tidak ada perbedaan, melalui jendela bidik, antara f / 1.4 dan f / 2.2, dan sangat sedikit perbedaan antara f / 1.4 dan f / 2.8. Sampai saya mengetahui fakta ini, saya berpikir bahwa alasan saya baru saja gagal memusatkan perhatian pada banyak foto saya di f / 1.4 adalah karena kurangnya pengalaman saya (bukan karena saya belum sepenuhnya mengesampingkan hal itu); karena memotret dengan lensa yang sangat cepat adalah sekitar 25% dari alasan saya membeli DSLR, saya sangat tidak senang ketika mengetahui hal ini.

Saya menemukan apa waktu tunda 2 detik + bracketing di Canon 5d mark II bekerja tidak hanya dalam mode Av tetapi juga dalam mode M - cara untuk membuat gambar HDR panorama. Sejauh yang saya ingat itu tidak bekerja seperti ini di tanda 5d I, dan saya tidak mencoba pada 5d mkII ..

Memotret dalam RAW memungkinkan mendorong eksposur yang setara dengan meningkatkan ISO dalam kamera di atas 1600 (atau lebih) dan hampir setara di bawah ISO itu. Salah satunya adalah amplifikasi perangkat keras analog (biasanya hingga 800 atau 1600 ISO), sisanya adalah semua perangkat lunak (termasuk dalam kamera). Misalnya Perhentian di antara (misalnya 640 ISO) adalah dorongan perangkat lunak di atas ISO 400.

Kurva nada JPEG menjatuhkan banyak informasi itu dan jauh lebih buruk.

Saya bisa mendapatkan trap-AF pada semua lensa MF saya. Ini sedikit lebih menjengkelkan dengan M42, saya perlu tape foil ke dua konektor karena lensa tidak rata terhadapnya, tetapi masih bisa dilakukan.

Meteran + expsure + SR ini membuat lensa MF menyenangkan bagi saya dan dompet saya :)

Ukuran buffer saya yang terus-menerus dari 17 sebenarnya tak terhingga atau 50+ jika saya memotret ISO 1600 ke bawah (dan mendorong pos jika perlu.)

Saya dapat menggunakan tudung lensa saya untuk menyalurkan cahaya ke area tertentu dari gambar saya.

Cannon Powershot saya memiliki mode pemotretan bersambungan. Ini membuatnya lebih mudah untuk mengambil foto kembang api.

Saya percaya Pentax 55-300 saya sangat lunak pada akhirnya. Saya sudah siap membeli fokus manual prima. Untungnya saya melewatkan kesempatan itu. Lalu saya mengambil foto tes dengan berbagai lubang dan menemukan bahwa sebenarnya cukup tajam pada f / 11 hingga f / 13; di siang hari, f / 11 dapat dengan mudah digunakan pada 300 mm.